净水器出状况的时候，多数人第一反应是打电话报修。但有几个常见情况，自己动手就能判断出原因，甚至当场解决。
下面按症状说，从最常见的开始。
症状一：出水变小
先做一件事：打开别的龙头看看。如果厨房、卫生间的水压都不对，那是全屋供水的问题，跟净水器没关系——可能是市政管网、小区加压泵，或者楼顶水箱在清洗。这一条能排除掉不少"假故障"。
如果只有净水器出水小，继续往下查。
进水球阀没开全。听着很蠢，但这是上门维修里出现频率很高的一项。装完之后球阀只拧了一半，水流自然小。
滤芯堵了。第一级PP棉负责拦截泥沙铁锈，是最容易饱和的一级。如果最近附近有施工、或者小区刚通水，它可能在预期寿命之前就堵住了。
水温太低。反渗透膜的通量对温度敏感，水温每降低1℃，产水量大约减少3%。冬天出水比夏天慢属于正常现象，不是故障。
增压泵有问题。带泵的机型如果泵不工作或者压力不够，出水会明显变弱，这一项需要专业人员判断。
症状二：水有异味
活性炭到了寿命。活性炭靠吸附工作，容量耗尽之后不仅不再去除余氯和异味，还可能成为微生物的栖息地。这是最常见的原因。
长时间没用。出差回来、或者度假屋几个月没住人，机器内部和管路里的存水滞留太久。处理方法是放水冲洗几分钟，把存水排干净再用。
后置炭需要更换。有些机型在RO膜后面还有一级后置活性炭，用来改善口感，它同样有寿命。
症状三：TDS数值升高
前提是你有TDS笔，而且测的是纯水出水。
数值明显高于刚装机时的水平，通常说明RO膜的脱盐率在下降。也可能是前置滤芯堵了，导致膜的工作负荷变大；或者冲洗不充分。
这里要说清楚：TDS只是参考指标，它反映的是溶解性总固体总量，不能单独用来判断水质是否合格。数值波动也不一定意味着膜坏了，先把前置滤芯换掉再看。
症状四：机器漏水
第一件事是关掉进水阀，然后断电。别急着拆。
漏水常见的原因有三个：接头松动（尤其是新装机的一两个月内，热胀冷缩会让接口松一点）、密封圈老化、进水压力过高（超过机器允许范围时会从泄压口渗水）。
如果漏点在机器内部的管路接口，建议直接联系服务商。自己拧有风险——拧不紧继续漏，拧太紧可能把塑料接口拧裂。
症状五：噪音变大
机器没放平、管路和水槽或者柜板贴在一起产生共振、增压泵老化，都可能让噪音变大。
先试试把机器挪正、在底下垫一块减震垫、把管路稍微拨开让它不要贴着柜板。这三招能解决大部分"嗡嗡响"。
症状六：软水机的软化效果变差
如果你装的是软水机，发现水又开始结垢、肥皂又不起泡了，先查两件事。
盐够不够。打开盐箱看一眼。
有没有"盐桥"。盐箱里看着满满一箱盐，但盐受潮结块，中下部形成硬壳，壳下面是空的，水位够不着。拿根长棍捅碎就行。
这两条都排除了还不行，那可能是再生参数的问题，需要服务商调整。
症状七：停过水之后水变浑
这是很多人遇到过的，但往往没当回事。
小区管道维修、水厂切换水源、或者楼顶水箱清洗之后重新供水，管道里的扰动会把沉积的泥沙、铁锈带起来。这时候龙头放出来的水可能发黄、发浑，甚至能看到细沙。
正确的处理顺序是：先打开普通水龙头，把管道里的浑水放掉几分钟，等水变清，再使用净水器。如果先开净水器，这些泥沙会全部堆在第一级滤芯上，一次就能让PP棉提前报废。
长时间空置的房子也一样——重新入住前，先放水，再开机器。
哪些事别自己干
涉及电路、水泵、换膜、以及中央设备的管路，都建议交给专业人员。
判断标准很简单：如果操作需要断电、或者要拆开机器内部、或者动到墙上和地下的管道——那就不属于自己动手的范畴了。
自己能解决的，基本就这几类：开关阀门、冲洗放水、检查盐量、清理盐桥、把机器摆正。其余的事情，让专业的人带着工具来。
还有一句：如果设备还在服务期内，自己拆机可能影响保修。动手之前先想清楚。
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